Zrozumieć klasztor
Klasztor w Batalha i Niedokończone Kaplice
Sto lat budowy, piętnastu architektów i ośmioboczne królewskie mauzoleum, którego nigdy nie ukończono. Drugi przystanek dnia — wyjaśniamy.
Zobacz bilety na Fatimę, Batalhę, Nazaré i Óbidos na GetYourGuide ↗Batalha w skrócie
| Szczegóły | |
|---|---|
| Zbudowany dla | W podzięce za zwycięstwo pod Aljubarrota w 1385 roku |
| Styl | Późny gotyk płomienisty z elementami manuelińskimi |
| Budowa | ok. 1386–ok. 1517, za panowania siedmiu władców |
| Status UNESCO | Obiekt Światowego Dziedzictwa od 1983 roku |
| Znaczące pochówki | Król Jan I, Filipa Lancaster, Henryk Żeglarz |
Klasztor wzniesiony jako wotum
Król Jan I ufundował klasztor w Batalha w podzięce Najświętszej Marii Pannie za zwycięstwo Portugalii nad Kastylią w bitwie pod Aljubarrota w 1385 roku — bitwie, która zapewniła Portugalii niepodległość w momencie, gdy była ona naprawdę zagrożona. Brązowy pomnik konny stojący na dziedzińcu klasztoru, z wyrytym na cokole napisem „ALJUBARROTA", upamiętnia Nuno Álvaresa Pereirę, konetabla, który dowodził tego dnia portugalskimi siłami. Wzniesienie klasztoru na taką skalę jako pomnika wojennego wiele mówi o tym, jak bliski klęski wydawał się Portugalczykom ten wynik.
Sto lat budowy, piętnastu architektów
Budowa trwała mniej więcej od 1386 do około 1517 roku — ponad stulecie, przez siedem kolejnych panowań, z udziałem około piętnastu architektów, gdy styl przechodził od czystego gotyku ku zdobnej, inspirowanej morskimi motywami dekoracji manuelińskiej, z której Portugalia zasłynęła na początku XVI wieku. Efektem jest budowla, którą można czytać jak os czasu: wcześniejsze partie są prostsze, późniejsze dodatki bardziej wyszukane, a całość nigdy tak naprawdę nie osiada na jednym, ukończonym stylu.
Niedokończone kaplice
Capelas Imperfeitas — Niedokończone kaplice — to najbardziej uderzający pojedynczy element klasztoru: ośmioboczne mauzoleum otwarte ku niebu, które król Duarte zamierzał uczynić drugą królewską komorą grobową. Wyszukane manuelińskie kamienne zdobienia otaczają portal i okna, których nigdy nie ukończono, a brakujący dach nie jest ruiną, lecz po prostu tym, co pozostało, gdy królewska uwaga i pieniądze powędrowały gdzie indziej. Mając około 40 minut na tym przystanku, zobaczenie fasady zachodniej, Kaplicy Fundatora i wejście do Niedokończonych kaplic jest realne; zwiedzanie całych krużganków w tym samym niespiesznym tempie już nie.
Kto tu właściwie jest pochowany
Kaplica Fundatora kryje grobowce króla Jana I i jego angielskiej żony, Filipy Lancaster, obok siebie pod ośmiobocznym sklepieniem w kształcie gwiazdy. Klasztor jest też ściśle związany z Henrykiem Żeglarzem, jednym z ich synów i postacią najbardziej zasłużoną dla zapoczątkowania portugalskiego wieku odkryć, a w innym miejscu kompleksu warta honorowa czuwa nad pomnikiem Nieznanych Żołnierzy Portugalii — gotyckie królewskie mauzoleum pełniące podwójną rolę narodowego pomnika wojennego.
Dlaczego czterdzieści minut wystarczy, a nie więcej
Batalha nagradza powolne, uważne przyjrzenie się jej kamiennej ornamentyce bardziej niż długą wizytę — maswerk fasady zachodniej, sklepienie Kaplicy Fundatora i niedokończony portal Niedokończonych kaplic to wszystko rzeczy, które chłonie się, stojąc w miejscu i patrząc w górę, a nie przemierzając teren. Skupione 40 minut tutaj, w dniu, w którym o czas walczą trzy inne przystanki, to naprawdę rozsądny przydział, a nie kompromis — spokojną, półdniową wersję Batalhy zachowaj na podróż, która ma na nią czas.
Nazwa na drzwiach i dynastia w środku
„Batalha" to nazwa potoczna — po portugalsku znaczy po prostu „bitwa", od Aljubarroty — ale jej pełne imię brzmi Klasztor Najświętszej Marii Panny Zwycięskiej, Mosteiro de Santa Maria da Vitória. Poza rolą pomnika wojennego stał się panteonem dynastii Aviz, którą założył król Jan I: on i Filipa Lancaster spoczywają w centrum Kaplicy Fundatora pod wspólnym gwiaździstym sklepieniem, ich wizerunki trzymają się za ręce, a kilku ich synów — wśród nich Henryk Żeglarz — ma grobowce wokół obwodu kaplicy. To naprawdę niezwykłe połączenie dla jednej budowli: pomnik bitwy, królewskie mauzoleum i czynny klasztor — wszystko naraz.
Dwa krużganki, dwa różne nastroje
Jeśli twoje 40 minut rozciągnie się na krużganki, klasztor faktycznie ma dwa, a one czyta się jak przeciwieństwa. Krużganek Królewski — Claustro Real — to miejsce, gdzie styl manueliński przejmuje całkowitą kontrolę: architekt Diogo Boitac i mistrz murarski Mateus Fernandes przekształcili jego pierwotne, proste gotyckie łuki w parawan wirującej, niemal abstrakcyjnej kamiennej maswerku, jedno z charakterystycznych osiągnięć tego stylu. Sąsiedni Krużganek Dom Afonso V, ukończony później przez Fernão de Évora, jest zamierzonym kontrastem — konwencjonalny, surowy gotycki krużganek zbudowany do codziennego użytku mnichów, bez żadnego ornamentu Krużganka Królewskiego. Zobaczenie obu jeden po drugim, w dowolnym dostępnym czasie, to najszybszy sposób, by zrozumieć, co właściwie oznacza „manueliński" obok prostszego gotyku, z którego wyrósł.